Босния -Черногория. Без визы!

13 дней

05.09.2026 - 17.09.2026

Первый взнос 70 000 рублей с человека
Остаток необходимо оплатить до 10 августа 2026
Паспорт должен действовать 6 месяцев со дня окончания поездки!

В стоимость входит:

• Проживание в отелях: Сараево, (4 звезды, 1 ночь, тип питания: завтрак), Неум (4 звезды, 2 ночи, тип питания: завтраки-ужины), Никшич (3 звезды, 1 ночь, тип питания: завтрак), Жабляк (3 звезды, 1 ночь, тип питания: завтрак), Будва (3 звезды, 2 ночи, тип питания: завтрак), Добра-Вода (4 звезды, 4 ночи, тип питания: завтраки-ужины)

• Транспортно-экскурсионное обслуживание, включая экскурсионное оборудование (Сараево, Мостар, Неум, Требине, Жабляк, Национальный парк Дурмитор, Боко-Которская бухта, деревня Негуши, королевская столица Цетинье, Скадарское озеро)

• Все трансферы: аэропорт-отель, отель-аэропорт

Дополнительно оплачивается:

• Авиабилеты: Санкт-Петербург - Стамбул - Сараево, Подгорица - Стамбул - Санкт-Петербург. Ручная кладь весом не более 8 кг (габариты не более 55*40*20 см). Багаж весом не более 23 кг (габариты не более 158 см по сумме трех измерений) - 650 евро

• Туристические налоги (от 0,5 до 1,5 евро в сутки, в зависимости от города)

• Чаевые водителям и гиду

• Медицинская страховка (ТОЛЬКО медицинская страховка с покрытием COVID-19) - 25 евро

• Расширенная страховка для путешествия, включающая страхование по риску отмены поездки, медицинское страхование с покрытием COVID-19 и страхование потери багажа - 50 евро

• Входные билеты на платные объекты, дегустации, дополнительные экскурсии (оплачиваются в поездке дополнительно)

• 05 сентября

Перелет: Санкт-Петербург - Стамбул - Сараево, экскурсия по городу

00:15 перелет: Санкт-Петербург - Стамбул рейсом TK400 а/к Turkish Airlines (время в пути: 3 часа 55 минут)

04:10 прилет в Стамбул (IST) (время стыковки: 3 часа 10 минут)

07:20 перелет: Стамбул - Сараево TK1021 а/к Turkish Airlines (время в пути: 1 час 55 минут)

08:15 прилет в Сараево (SJJ)

Экскурсия по городу. Свободное время. Заселение в отель
Вылетаем после полуночи, в Сараево приземляемся утром. Столица Боснии и Герцеговины встречает минаретами, трамваями из Вены и запахом кофе из джезвы. Сразу отправляемся на обзорную экскурсию — посмотрим, как четыре религии уживаются в одном городе. Вечер остается свободным для знакомства с боснийской кухней и неспешных прогулок.

Башчаршия — османское сердце
Старый базар XV века до сих пор живет торговлей. Медники стучат молотками, ювелиры паяют серебро, кофейни варят кофе в песке. Себиль — османский фонтан для омовений, единственный сохранившийся из сотни. Вокруг него голуби — их кормят туристы и местные. Гази Хусрев-бегова мечеть XVI века — главная в городе, во дворе медресе и библиотека с рукописями. На базаре продают все — от медных кофейников до ковров, но главное здесь атмосфера: запах кофе и специй, звук молотков, призыв муэдзина.

Латинский мост и начало XX века
Мост через Миляцку прославился 28 июня 1914 года — здесь Гаврило Принцип убил эрцгерцога Франца Фердинанда. Выстрел запустил Первую мировую войну. На углу — музей, посвященный событию. Сам мост османский, каменный, пережил все войны. Рядом — австрийский квартал: ратуша в мавританском стиле (восстановлена после войны 1990-х), католический собор, здания в стиле сецессион. За пятьдесят метров архитектура меняется от османской к австрийской.

Еврейский квартал
Сефарды пришли в Сараево после изгнания из Испании в XV веке. Старая синагога — теперь музей еврейской общины. Знаменитая Сараевская агада XIV века — иллюстрированная рукопись, спасенная во время Второй мировой. Еврейское кладбище на склоне горы — одно из крупнейших в Европе. Община маленькая, но активная — проводят экскурсии, хранят память.

Свободное время в Сараево
После экскурсии стоит вернуться в Башчаршию — старый османский квартал. Здесь приятно бродить без цели: заглядывать в лавки с медной посудой, пить кофе в крошечных кафанах, слушать призыв муэдзина с минаретов. На площади Себиль голуби едят с рук — местные дети продают корм за пару марок. В мастерских при вас выбивают узоры на медных подносах и джезвах — можно заказать именную гравировку.
Поужинать лучше в ресторанах на склонах холмов — оттуда открывается вид на весь город. Закажите "сараевский сахан" — мясное ассорти на большом блюде, или клепу — фаршированный перец в сметанном соусе. К ужину подают домашний хлеб сомун и каймак — что-то среднее между сметаной и творогом. В сумерках город особенно красив — минареты подсвечены, из кафе доносится живая музыка, местные выходят на вечернюю прогулку по набережной Миляцки.

• 06 сентября

Завтрак

Переезд в Мостар, экскурсия

Переезд в Благай, экскурсия

Переезд в Неум

Заселение в отель
Сегодня едем на юг Боснии, где горы спускаются к Адриатике. Первая остановка — Мостар со знаменитым мостом, с которого прыгают смельчаки. Потом заглянем в Благай, где из скалы бьет подземная река. К вечеру доберемся до Неума — единственного морского курорта Боснии с двадцатью километрами пляжей.

Мостар
Стари мост в Мостаре — каменная арка над Неретвой, построенная турками в 1566 году. Взорван в войну 1993 года, восстановлен в 2004-м из того же камня, теми же методами. Теперь символ не только османского искусства, но и примирения. С моста прыгают смельчаки — двадцать четыре метра вниз, традиция с турецких времен. Собирают деньги с туристов, прыгают при достаточной сумме. Вода ледяная даже летом — река течет с гор.
По обе стороны моста — османский город XVI века. Узкие улочки с булыжной мостовой, дома с деревянными балконами, мечети с минаретами. Куюнджилук — улица ремесленников, где до сих пор куют медь, чеканят серебро, ткут ковры. В лавках продают традиционные кофейники, украшения, ковры. Торг обязателен, первую цену называют для проформы. В чайных домах подают боснийский кофе с рахат-лукумом, курят кальян, играют в нарды.
Дом турецкой семьи — музей в настоящем османском доме XVII века показывает, как жили богатые мусульмане. Мужская и женская половины, диваны вдоль стен, ковры на полу, резные потолки. Во дворе — фонтан для омовений, летняя кухня, хозяйственные постройки. Хозяйка в традиционном костюме показывает дом, угощает кофе и лукумом. С террасы на крыше — лучший вид на мост и реку.

Благай
Благай прячется в двенадцати километрах от Мостара у подножия скалы. Главная достопримечательность — текия (обитель дервишей) XVI века, построенная прямо у истока реки Буна. Вода вырывается из пещеры в скале мощным потоком — это один из крупнейших карстовых источников Европы. Даже летом вода ледяная, +10°C, изумрудно-зеленого цвета.
Текия построена в османском стиле — белые стены, деревянные галереи, молельный зал с михрабом. Дервиши ордена Бекташи жили здесь до 1925 года. Сейчас это музей, но атмосфера уединения сохранилась — шум воды заглушает все звуки. Рядом с текией несколько ресторанов на террасах над рекой. Здесь подают форель, которую выращивают тут же в холодной воде Буны. За отдельную плату можно подняться к пещере — вид на долину и текию впечатляющий.

Неум
20 километров побережья, зажатые между хорватскими курортами — весь выход Боснии к морю. Город маленький, тихий, без претензий на гламур. Галечные пляжи, чистое море, набережная с кафе и ресторанами. Вечером местные и туристы гуляют по набережной, едят морепродукты, смотрят на закат над островами.

• 07 сентября

Пляжный отдых в Неуме

Свободный день на побережье
День отдыха на Адриатике — время для моря, солнца и неспешности далматинского побережья.

Пляжи Неума
Главный городской пляж тянется вдоль набережной — галька с бетонными платформами, вход в море пологий. Вода прозрачная, в солнечный день видно дно на глубине нескольких метров. Вдоль берега есть несколько небольших бухт — более уединенные, добираться пешком пятнадцать-двадцать минут. Местные предпочитают дикие пляжи в сторону хорватской границы — крупная галька, сосны подступают к воде, народу почти нет.

Морские развлечения
На набережной предлагают прокат катамаранов, каяков, SUP-бордов. Цены договорные, торг уместен. Морские прогулки на лодках — можно договориться с местными рыбаками о поездке вдоль берега или к ближайшим островам (они хорватские, но полюбоваться можно). Дайвинг-центр организует погружения к подводным скалам — видимость отличная, встречаются осьминоги, мурены, косяки рыб. Для любителей рыбалки — можно арендовать удочки и ловить с пирса или договориться о выходе в море с рыбаками на рассвете.

Набережная и город
Променад вдоль моря — центр городской жизни. Утром здесь бегают местные, днем туристы прячутся от солнца под навесами кафе, вечером все выходят на прогулку. Кафе и рестораны на любой вкус — от простых пиццерий до рыбных ресторанов с уловом дня. Порции большие, цены умеренные. В магазинчиках продают пляжные принадлежности, сувениры, местное оливковое масло и вино. Есть небольшой рынок с фруктами и овощами — инжир, виноград, помидоры с настоящим вкусом.

Окрестности Неума
Если захочется разнообразия, можно прогуляться по окрестным холмам — оливковые рощи, виноградники, старые каменные дома. Тропы ведут к смотровым точкам с видом на море и острова. В десяти километрах — устье реки Неретва с уникальной экосистемой: мандариновые сады, каналы с лотосами, птичий заповедник. Местные возят туда на лодках за небольшую плату. Любители истории могут найти остатки иллирийских поселений и средневековых крепостей на холмах — указатели есть, но лучше спросить дорогу у местных.

• 08 сентября

Завтрак

Освобождение номеров

Переезд в Требине

Пересечение границы с Черногорией

Посещение монастыря Острог

Переезд в Жабляк

Заселение в отель
Покидаем Боснию. Впереди — длинный день, граница и Черногория. Главная остановка по дороге — монастырь, который четыреста лет назад врезали в вертикальную скалу, и он до сих пор там стоит, белый на сером камне, видимый за километры.

Требине
Самый южный город Боснии, в тридцати километрах от Дубровника, но без дубровницких толп и цен. Требине стоит на реке Требишнице, в долине, укрытой горами, и климат здесь почти средиземноморский — двести шестьдесят солнечных дней в году, инжир на деревьях, виноградники на склонах. Османский старый город Кастел — каменные стены, узкие улочки, кафе, из которых люди не торопятся уходить. На главной площади столетние платаны дают тень, под которой местные пьют кофе и ведут разговоры, которые, похоже, начались еще при османах.

Мост Арсланагича — османский, 1574 года, построенный по заказу великого визиря Мехмед-паши Соколовича. Когда в шестидесятых годах прошлого века на реке строили гидроэлектростанцию и мост должен был уйти под воду, его разобрали по камню и собрали заново ближе к городу. Именно из-за этого переезда мост не получил статус ЮНЕСКО — в отличие от мостарского, — но красоты ему это не убавило. Если останется время, стоит подняться на холм Црквина к монастырю Герцеговачка-Грачаница — оттуда весь город как на ладони: рыжие крыши, река, горы, и понятно, почему здешний поэт Йован Дучич, похороненный в этом монастыре, писал о Требине всю жизнь.

Монастырь Острог
Острог — главная православная святыня Черногории и одно из самых посещаемых мест паломничества на Балканах. Монастырь основал в семнадцатом веке Василий Острожский, митрополит Герцеговины, бежавший от османов в горы. Место он выбрал такое, куда добраться трудно, а выкурить невозможно: отвесная скала на высоте девятисот метров над долиной реки Зеты. Две церкви — Введенскую и Крестовоздвиженскую — вырубили прямо в пещерах; снаружи скалу побелили, и теперь монастырь выглядит так, будто кто-то вставил белый ящик в стену горы.

После смерти Василия в 1671 году его мощи обнаружили нетленными — тело пахло базиликом, что в православной традиции считается знаком святости. С тех пор к мощам идут паломники — православные, католики и мусульмане, и все три конфессии считают это место святым. Ежегодно в Остроге бывает больше ста тысяч человек. Традиция требует пройти три километра от нижнего монастыря к верхнему пешком; некоторые паломники идут босиком. Мы поднимемся на транспорте, но последний участок все равно придется пройти ногами — лестница крутая и узкая, зато сверху открывается вид на всю долину.

Внутри тесно, низко и тихо. Фрески семнадцатого века написаны мастером Радулом прямо на неровных стенах пещеры — работа, которая поражает именно тем, в каких условиях она была выполнена. Из скалы рядом с монастырем растет виноградная лоза — откуда она берет воду и почву в голом камне, никто объяснить не может, и верующие считают это одним из чудес Василия Острожского.

• 09 сентября

Завтрак

Сафари в национальном парке Дурмитор

Вечером прогулка к Черному озеру
Жабляк стоит на высоте почти полутора тысяч метров — это самый высокогорный город на Балканах, и утро здесь начинается с такого воздуха, что хочется дышать про запас. Сегодня весь день в горах: днем — сафари на джипах по Дурмитору, вечером — пешая прогулка к Черному озеру.

Национальный парк Дурмитор
Дурмитор — горный массив на северо-западе Черногории, часть Динарских Альп, и название его, по одной из версий, восходит к кельтскому «гора, полная воды». Воды здесь действительно много: восемнадцать ледниковых озер, которые местные жители называют «горскими очима» — горными глазами, — подземные реки, ручьи и водопады. Парк занимает тридцать девять тысяч гектаров и с 1980 года входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сорок восемь вершин поднимаются выше двух тысяч метров, самая высокая — Боботов Кук, две тысячи пятьсот двадцать три метра.

Но главная достопримечательность Дурмитора — не вершины, а то, что между ними. Каньон реки Тары тянется на семьдесят восемь километров, и в самом глубоком месте стены уходят вниз на тысячу триста метров. Это самый глубокий каньон в Европе и второй в мире после Большого каньона в Колорадо. Тару называют «слезой Европы» — вода в ней настолько чистая, что ее можно пить прямо из реки. В лесах парка живут медведи, волки, серны и орлы; на альпийских лугах — больше полутора тысяч видов растений, среди которых есть эндемики, не встречающиеся больше нигде.

Сафари на джипах проходит по горным дорогам, которые на обычной машине не пройти, — через перевалы, мимо ледниковых озер, с остановками на смотровых площадках, откуда видно и каньон Тары, и окружающие хребты. Водитель-проводник знает, где искать лучшие виды и где остановиться, чтобы попить воды из горного источника. Дорога идет через буковые и хвойные леса, альпийские луга и каменистые плато — пейзаж меняется каждые полчаса.

Черное озеро
Вечером — пешая прогулка к самому большому и знаменитому из «горных глаз» Дурмитора. От Жабляка до озера — около трех километров по тропе через густой хвойный лес. Черное озеро на самом деле два озера, соединенных узкой протокой, которая в засушливые годы пересыхает. Вода темная не от грязи, а от отражения черных елей, стоящих по берегам стеной. Озеро ледниковое, и даже в сентябре температура воды редко поднимается выше пятнадцати градусов. Вокруг озера проложена тропа длиной три с половиной километра — идти по ней можно неспешно, разглядывая отражения гор в неподвижной воде. Если повезет с вечерним светом, озеро будет выглядеть так, будто кто-то опрокинул небо на землю.

• 10 сентября

Пераст — Будва

Завтрак

Освобождение номеров

Переезд в Пераст

Прогулка на лодке по Боко-Которской бухте до г. Котор

Экскурсия в Которе

Переезд в Будву

Заселение в отель
Спускаемся с гор к Адриатике, и по дороге — Которский залив, который часто называют самым южным фьордом Европы. На самом деле это не фьорд, а затопленный речной каньон, но значения это не имеет: вода, горы, уходящие в небо прямо от береговой линии, и крошечные городки, каждый из которых стоит отдельной поездки.

Пераст и остров Госпа-од-Шкрпела
Пераст — городок, в котором сейчас живет человек триста, а когда-то стояло шестнадцать дворцов и строился собственный флот. При Венецианской республике Пераст охранял вход в залив и славился моряками; сегодня от тех времен остались барочные фасады на набережной и два острова напротив. На одном — бенедиктинский монастырь двенадцатого века, куда не пускают. На другом — церковь Богоматери на Утесе, и вот она — пожалуй, самая необычная история во всем заливе.

Остров рукотворный. По легенде, в 1452 году два рыбака нашли на рифе икону Богородицы и дали обет построить на этом месте церковь. С тех пор каждый моряк, возвращаясь из плавания, бросал на риф камень. Столетиями камни накапливались, к ним добавляли обломки старых кораблей, и постепенно риф превратился в остров. Традиция жива до сих пор: каждый год 22 июля жители Пераста выходят на лодках и бросают камни в воду — обряд называется «фашинада». Внутри церкви — шестьдесят восемь полотен местного художника Трипо Коколи семнадцатого века, серебряные вотивные таблички моряков и вышитое полотно Яцинты Кунич-Миович, которая ткала его двадцать пять лет, вплетая в узор собственные волосы, пока ждала мужа из плавания.

Котор
Из Пераста плывем на лодке вдоль залива до Котора — средневекового города, обнесенного крепостной стеной, которая поднимается по горному склону на высоту двести шестьдесят метров. Котор входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Старый город — лабиринт каменных улиц, площадей и церквей, среди которых собор Святого Трифона двенадцатого века с фресками четырнадцатого. Городские ворота открываются на площадь, где котов больше, чем людей, — Котор известен своей кошачьей популяцией, и здесь есть музей котов, магазин кошачьих сувениров и кафе, где коты лежат на стульях с видом хозяев города. Впечатление, впрочем, не обманчивое.

• 11 сентября

Свободный день в БудвеСвободный день в главном туристическом центре Черногории. Будва сочетает венецианский старый город с современной курортной инфраструктурой. Можно исследовать средневековые улочки, подняться на крепостные стены или просто наслаждаться атмосферой приморского города.

Будва
Будве две с половиной тысячи лет — это одно из старейших поселений на Адриатике. Греки, римляне, византийцы, венецианцы — все оставили свой след. Больше всего осталось от венецианцев: крепостные стены XV века опоясывают старый город, внутри — каменные дома с ставнями, узкие улочки шириной в два метра, крошечные площади с церквями.

Цитадель на южной оконечности старого города — лучшая смотровая площадка. Внутри музей с картами средневековой Будвы, библиотека с редкими книгами о Черногории. Рядом руины римского некрополя — нашли случайно в 1980-х при строительстве отеля. Церковь Святого Иоанна VII века с колокольней — архитектурная доминанта. Церковь Святой Марии ин Пунта IX века стоит прямо на крепостной стене, как нос корабля над морем.

Археологический музей занимает четыре этажа — от каменного века до средневековья. Греческие шлемы, римские стеклянные сосуды, византийские золотые украшения. Особая гордость — каменная плита с древнейшей кириллической надписью в Черногории (XI век).
Современная Будва живет туризмом, но сохраняет местный колорит. На рынке продают домашнее оливковое масло, овечий сыр, пршут (вяленое мясо). В старом городе десятки ресторанов — от простых конобов с жареной рыбой до изысканных с авторской кухней.

• 12 сентября

Экскурсия в Ловчен и Цетине, прогулка по Скадарскому озеру

Завтрак

Ловчен. Цетине

Переезд в городок Река Црноевича

Прогулка на кораблике по биосферному заповеднику Скадарского озера

Переезд в г. Добра-Вода и заселение в отель на побережье
День, в котором уместились гора, бывшая столица, рыбацкая деревня с типографией пятнадцатого века и крупнейшее озеро Балкан. Маршрут идет от побережья вверх — на Ловчен, потом в Цетине, потом спускается к Скадарскому озеру и снова выходит к морю, уже в другом месте.

Ловчен и деревня Негуши
Ловчен — гора, которая для черногорцев значит примерно то же, что Фудзияма для японцев: символ страны, ее духовный центр. На вершине — мавзолей Петра Второго Петровича Негоша, поэта, философа и владыки, который в девятнадцатом веке правил Черногорией, объединял враждующие кланы и одновременно писал эпическую поэму «Горный венец», которую здесь знает каждый школьник. Негош сам попросил похоронить его на Ловчене, и в 1974 году на вершине (тысяча шестьсот пятьдесят семь метров) построили мавзолей по проекту хорватского скульптора Ивана Мештровича. Внутри — гранитная фигура Негоша, золотая мозаика на потолке (восемнадцать килограммов чистого золота, дар Италии) и крипта с белым мраморным саркофагом. А снаружи — смотровая площадка, с которой видна вся Черногория, кусок Албании и Адриатика до горизонта. Бернард Шоу, побывав здесь, спросил: «Я в раю или на Луне?»

По дороге на Ловчен проезжаем деревню Негуши — родное село Негоша. Здесь делают тот самый пршут, который вялят на горном ветру, и тот самый сыр, который к нему подают. В придорожных лавках можно попробовать и купить и то, и другое.

Цетине
Старая королевская столица Черногории, маленькая, тихая, зеленая. Здесь — Цетинский монастырь, где хранится десница Иоанна Крестителя (одна из главных православных реликвий), дворец короля Николы и Бильярда — резиденция Негоша, названная так потому, что туда с огромным трудом затащили бильярдный стол, и это событие поразило современников больше, чем вся остальная обстановка.

Река Црноевича и Скадарское озеро
Спускаемся с гор к Скадарскому озеру — крупнейшему на Балканах. Две трети его в Черногории, треть в Албании. Озеро входит в биосферный заповедник: двести шестьдесят четыре вида птиц, включая пеликанов и бакланов, поля кувшинок и водяных каштанов, которые покрывают поверхность сплошным ковром.

Садимся на кораблик в деревне Река Црноевича — крошечном поселке на триста жителей, в котором когда-то была столица Черногории. В 1477 году, когда османы захватили прежнюю столицу, правитель Иван Црноевич перенес свой двор сюда. А его сын Джурадж основал первую в юго-восточной Европе типографию и в 1494 году напечатал первую книгу на кириллице — «Октоих первогласник», церковную книгу, которая вышла через два года после того, как Колумб открыл Америку. Сейчас от этого величия остался каменный мост 1853 года, несколько ресторанов на набережной, где подают озерную рыбу, и тишина.

Кораблик идет по реке, которая петляет между зелеными холмами — один из самых фотографируемых видов Черногории называется Павлова Страна, и это именно та подковообразная излучина, которую видно со смотровой площадки над дорогой. С воды все еще красивее: берега поросли камышом, на них сидят цапли, в воде цветут кувшинки, и в какой-то момент река впадает в озеро, и пространство вокруг раскрывается.

• 13 сентября

Отдых на побережье Адриатического моря

Добра-Вода — маленький курорт южнее Бара, тихий и малолюдный, и название у него говорящее: «Хорошая вода».

Чем заняться
Можно никуда не двигаться и провести все четыре дня между пляжем, бассейном и рестораном. Пляж Велики-Пьесак — песчаный, длинный, с пологим входом в воду; в пешей доступности есть еще Мали-Пьесак — маленькая бухта потише. Вода в середине сентября около +23–24°C, народу на порядок меньше, чем в Будве.

Если захочется размяться — в получасе езды старый Бар (Стари-Бар): средневековая крепость на склоне горы, где за развалинами османских мечетей и венецианских стен стоит олива, которой больше двух тысяч лет. Десять метров в обхвате, и она до сих пор плодоносит. Еще южнее, в двадцати пяти минутах, — Улцинь, один из древнейших городов на Адриатике: старая крепость над морем, узкие улицы, в которых слышен албанский (семьдесят процентов жителей — албанцы), и Велика-Плажа — самый длинный песчаный пляж в Черногории, тринадцать километров.

На побережье стоит есть рыбу: здешние рестораны подают ее свежей, утренней, приготовленной на гриле или запеченной в соли. Порции огромные — то, что в меню написано «триста граммов», обычно относится только к рыбе, без гарнира. К рыбе — местное вино вранац и вид на Адриатику.

• 14 сентября

Отдых на побережье Адриатического моря

• 15 сентября

Отдых на побережье Адриатического моря

• 16 сентября

Свободное время, перелет: Подгорица - Стамбул

Трансфер в аэропорт Подгорицы

20:40 перелет: Подгорица - Стамбул рейсом TK1090 а/к Turkish Airlines (время в пути: 1 час 50 минут)

23:25 прилет в Стамбул (IST) (время стыковки: 1 час 15 минут)

• 17 сентября

Перелет: Стамбул - Санкт-Петербург

01:10 перелет: Стамбул - Санкт-Петербург (LED) рейсом TK405 а/к Turkish Airlines (время в пути: 3 часа 35 минут)

04:55 прилет в Санкт-Петербург (LED)