От Италии к Греции

14 дней

21.09.2026 - 04.10.2026

При группе от 31 человека от 1870 евро

При группе 21-30 человек от 2030 евро

При группе до 20 человек от 2270 евро

Авиаперелет 690 евро

---

Первый взнос 80 000 рублей с человека

Остаток необходимо оплатить до 21 августа 2026

---

В стоимость включено

• Проживание в отелях 3-4 звезды в номере категории «стандарт»: Венеция 2 ночи (завтрак), район озера Гарда 1 ночь (завтрак), Санторини 2 ночи (завтрак), Крит 6 ночей (все включено), Афины 1 ночь (завтрак)

• Обязательная экскурсионная программа, включая экскурсионное оборудование: Венеция, озеро Гарда, Санторини, Крит – плато Лассити и Кносский дворец, Ретимно, Афины

• Внутренние перелеты: Бергамо – Санторини, Санторини – Крит, Крит – Афины

• Все трансферы: аэропорт — отель, отель — аэропорт

---

Дополнительно оплачивается

• Авиаперелет Санкт-Петербург — Стамбул — Венеция; Афины — Стамбул — Санкт-Петербург. Ручная кладь весом не более 8 кг, габариты не более 55х40х23 см. Багаж весом не более 23 кг - 690 евро

• Медицинская страховка 30 евро (ТОЛЬКО медицинская страховка с покрытием COVID-19) 60 евро повышенный коэф. для лиц старше 70 лет)

• Расширенная страховка для путешествия, включающая страхование по риску отмены поездки, медицинское страхование с покрытием COVID-19 и страхование потери багажа - 60 евро

• Входные билеты на платные объекты, дегустации, дополнительные экскурсии (оплачиваются в поездке дополнительно)

• Туристические налоги в отелях (оплачиваются в поездке дополнительно)

• Чаевые водителям, гидам (оплачиваются в поездке дополнительно)

• Багаж на внутренних перелетах до 15 кг (Бергамо – Санторини, Санторини – Крит, Крит - Афины) – 120 евро

---

• 21 сентября

Перелет: Санкт-Петербург - Стамбул - Венеция, экскурсия в Падуе

00:15 - 04:10 перелет: Санкт-Петербург — Стамбул рейсом а/к Turkish Airlines TK 0400 (время в пути 4 часа)

Пересадка 2 часа 40 мин

06:50 - 08:20 перелет: Стамбул — Венеция рейсом а/к Turkish Airlines TK 1867

Трансфер в Падую

Экскурсия в Падуе

Переезд в Венецию

Трансфер и заселение в отель “Four Points by Sheraton Venice Mestre” в материковой части Венеции (Местре/Маргера)

Свободное время

Прилетаем в Венецию утром, но начинаем не с нее. Первый день — Падуя, город в сорока километрах, который большинство туристов проскакивают по дороге в Венецию. И зря: именно здесь Джотто расписал капеллу, с которой началась история европейской живописи, а Галилей восемнадцать лет преподавал в университете, которому уже восемьсот лет. Вечером — переезд в Местре, материковую часть Венеции, где заселяемся в отель.

Падуя

Падуя старше Венеции и когда-то была богаче. Университет основан в 1222 году — пятый по старшинству в мире; здесь устроили первый в истории анатомический театр, здесь Галилей открыл кольца Сатурна и спутники Юпитера. Ботанический сад при университете — старейший академический ботанический сад в мире, заложен в 1545 году и с тех пор не менял планировку; включен в список ЮНЕСКО. Базилика Святого Антония — одно из главных мест паломничества в католическом мире: восемь куполов, смесь романского стиля, готики и Византии, внутри — бронзовые рельефы Донателло и его же конная статуя Гаттамелаты на площади перед входом, первый большой конный памятник Ренессанса. Прато-делла-Валле — одна из крупнейших площадей Европы: овальный остров в центре, окруженный каналом и семьюдесятью восемью статуями знаменитых падуанцев.

Но главное — капелла Скровеньи. Небольшая церковь на месте римского амфитеатра, расписанная Джотто между 1303 и 1305 годами. Тысяча квадратных метров фресок: тридцать восемь сцен из жизни Богородицы и Христа, аллегории пороков и добродетелей, и огромный Страшный суд на стене у входа. Потолок — темно-синий, усыпанный золотыми звездами: Джотто использовал ультрамарин из лазурита, и за семьсот лет цвет не потускнел. Именно здесь впервые появились перспектива, эмоция на лицах, объем — все, что потом стало Ренессансом. Капеллу включили в список ЮНЕСКО в 2021 году.

---

• 22 сентября

Завтрак в отеле

Переезд в Венецию общественным транспортом

Обзорная экскурсия по Венеции

Свободное время

Возвращение в отель

Ночь в Местре

Вчера была Падуя — университетский город на твердой земле. Сегодня — Венеция, где земли, кажется, нет вообще: сто восемнадцать островов, связанных четырьмя сотнями мостов, и вместо улиц — каналы. Из Местре до островной части добираемся общественным транспортом, впереди целый день, и вечером — свободное время, чтобы заблудиться в переулках.

Венеция

Венецию построили беженцы. В пятом-шестом веке жители материка бежали на болотистые острова лагуны от варварских нашествий — и остались. Вбили в илистое дно миллионы деревянных свай из далматинского дуба и лиственницы, поставили на них дома, дворцы, церкви. Дерево в соленой воде без доступа воздуха не гниет, а каменеет — сваи, которым тысяча лет, держат город до сих пор.

Площадь Сан-Марко — единственное место в Венеции, которое называют «площадью» (piazza); все остальные — «кампо», то есть поле. С трех сторон — аркады Прокураций, с четвертой — собор Святого Марка с пятью куполами и золотой мозаикой, которую везли из Константинополя. Мощи самого Марка, по легенде, выкрали из Александрии в 828 году, спрятав под свиными тушами, чтобы мусульманские таможенники не стали досматривать груз.

Дворец дожей — готический снаружи и ренессансный внутри. Отсюда сто двадцать дожей правили республикой, которая просуществовала тысячу лет — с 697 по 1797 год. В Зале Большого совета — «Рай» Тинторетто, самое большое полотно маслом в мире: двадцать два метра в длину. Из дворца через канал перекинут Мост вздохов — закрытый переход в здание тюрьмы; вздыхали осужденные, видевшие через каменную решетку лагуну в последний раз. Из этой тюрьмы в 1755 году бежал Казанова — через крышу, проломив свинцовые плиты.

Мост Риальто — старейший из четырех мостов через Гранд-канал. До шестнадцатого века здесь стояли деревянные конструкции, которые дважды рухнули; нынешний каменный мост построил Антонио да Понте в 1591 году. На мосту до сих пор торгуют — как и четыреста лет назад.

Гранд-канал — четыре километра воды в форме перевернутой буквы S, и вдоль него — больше ста пятидесяти дворцов. Вапоретто — водной общественный транспорт — идет по каналу от вокзала до Сан-Марко, и это, по сути, самая красивая общественная экскурсия в мире.

---

• 23 сентября

Экскурсия к озеру Гарда и Сирмионе

Завтрак в отеле

Переезд на северное побережье озера Гарда

Посещение Сирмионе, экскурсия

Ночь в районе Гарда в отеле “Aiden by Best Western JHD Dunant Hotel”

Озеро Гарда — крупнейшее в стране: пятьдесят километров в длину, с одной стороны — отвесные горы, с другой — оливковые рощи и виноградники. На узком мысу, врезающемся в озеро с южного берега, стоит Сирмионе — городок, в который можно попасть только через подъемный мост средневековой крепости. Римляне строили здесь виллы, поэт Катулл посвятил этому месту стихи, а со дна озера до сих пор бьют горячие термальные источники.

Сирмионе

Сирмионе занимает длинный узкий мыс, который выдается в озеро на четыре километра. На входе — замок Скалигеров, построенный в тринадцатом веке веронским семейством делла Скала. Крепость окружена водой со всех сторон, и попасть в старый город можно только через нее; внутри — двор, боевые ходы по стенам и башня, с которой видно озеро на десятки километров. Замок строили не для красоты, а для контроля над южной частью Гарды — и свою задачу он выполнял три века.

На самом кончике мыса, среди полутора тысяч оливковых деревьев, — руины римской виллы первого века, известные как Гроты Катулла. Название обманчивое: никаких гротов здесь нет, а Катулл умер за сто лет до того, как виллу построили. Путешественники пятнадцатого века приняли заросшие руины за пещеры — так и прижилось. Вилла занимает почти два гектара, это крупнейшее римское жилое здание в северной Италии. Сохранились фрагменты полов, системы отопления, цистерны для дождевой воды. Катулл здесь, вероятно, все-таки бывал — в своих стихах он называл Сирмионе «жемчужиной среди островов и полуостровов» и писал, что нет на земле места, куда приятнее возвращаться.

Со дна озера у берегов Сирмионе поднимается термальная вода — семьдесят градусов на выходе из породы. Римляне уже знали об этих источниках: металлические трубы, подводившие горячую воду к вилле, нашли при раскопках.

---

• 24 сентября

Свободное время в Дезенцано-дель-Гарда, перелет: Бергамо - о.Санторини

Завтрак в отеле

Свободное время в Дезенцано-дель-Гарда

14:00 трансфер в аэропорт г. Бергамо

18:45 - 22:20 перелет: Бергамо — о. Санторини рейсом авиакомпании Ryanair

Трансфер и заселение в отель

Утро — свободное, и его стоит провести в Дезенцано. Это не туристический Сирмионе, а город, в котором живут обычной жизнью и работают: рыбацкая гавань, площадь с кафе, замок на холме и римская вилла с мозаиками, которую нашли случайно в 1921 году, когда копали фундамент под жилой дом. После обеда — трансфер в аэропорт Бергамо и вечерний перелет на Санторини. Когда утром вы пили кофе у озера в Ломбардии, а вечером видите кальдеру в Эгейском море — это и есть Европа.

Дезенцано-дель-Гарда

Дезенцано — крупнейший город на озере Гарда и его неофициальная столица. Название, по одной из версий, пошло от римского владельца виллы — некоего Деценция. Вилла сохранилась: мозаичные полы четвертого века — сцены охоты, рыбалки, амуры, геометрические узоры — одни из лучших позднеримских мозаик в северной Италии. Вход — в нескольких минутах ходьбы от центральной площади.

Старый порт — Порто-Веккьо — построен в средние века и до сих пор выглядит как картинка: маленькая гавань с лодками, венецианский мост тридцатых годов, дворец Тодескини с девятью арками. На холме над городом — замок, который начинали строить еще римляне; внутрь подниматься необязательно, но вид с холма на озеро стоит нескольких минут.

Центральная площадь — Пьяцца Мальвецци — спроектирована в шестнадцатом веке и названа в честь партизана, погибшего в 1945 году. Здесь пьют кофе, едят мороженое и никуда не торопятся. Кафе и рестораны — вдоль набережной и вокруг порта; Дезенцано считается гастрономическим центром южной Гарды. Местное белое вино лугана — легкое, с минеральной ноткой — делают из винограда, который растет на холмах прямо за городом.

---

• 25 сентября

Завтрак в отеле

Экскурсия по Санторини

Свободное время

Разница между северной Италией и Кикладами ощущается с первого вдоха — сухой воздух, белый свет, синева, которой не бывает нигде, кроме Эгейского моря. Санторини — остров, которого в нынешнем виде не должно было существовать: три с половиной тысячи лет назад здесь произошло одно из мощнейших извержений в истории Земли. Вулкан обрушился внутрь себя, образовалась кальдера — заполненная морем воронка глубиной триста пятьдесят метров, — а оставшийся серп суши со временем оброс белыми деревнями на краю обрыва. Сегодня — день, когда вы увидите все это и с суши, и с воды.

Санторини

Три с половиной тысячи лет назад извержение вулкана уничтожило центр острова. Суша обрушилась, море хлынуло в воронку, и образовалась кальдера — затопленный кратер глубиной триста пятьдесят метров, окруженный серпом скал. На этих скалах и стоят сегодняшние деревни: белые кубики домов на краю трехсотметрового обрыва, синие купола церквей, лестницы, вырубленные в камне. Есть версия, что именно гибель Санторини породила легенду об Атлантиде — острове, который за одну ночь поглотило море.

Фира — столица, выстроенная прямо над пропастью. Улочки шириной в вытянутые руки, кафе над бездной, спуск к старому порту по пятистам восьмидесяти семи ступеням (или на фуникулере — три минуты). Ия — деревня на северном краю кальдеры, самое фотографируемое место на острове; каждый вечер люди собираются на руинах крепости и аплодируют заходящему солнцу.

Посреди кальдеры — два островка вулканического происхождения. Неа-Камени — молодой вулкан, появившийся из воды уже в историческое время; он до сих пор активен, на вершине дымятся кратеры и пахнет серой. Палеа-Камени — островок с горячими источниками: вулкан нагревает воду у берега до тридцати-тридцати пяти градусов, она зеленовато-рыжая от серы и железа. Чтобы добраться до источников, нужно проплыть от лодки метров тридцать — светлый купальник лучше оставить в отеле, минеральная вода оставляет следы.

Пляжи на Санторини — вулканические: черный песок в Перисе и Камари, красный — на Красном пляже у Акротири. Вода глубокая сразу у берега, привычного белого песка нет, зато геология под ногами — как нигде больше. Вино на Санторини делают из сорта ассиртико, лозы которого стелются по земле кольцами, чтобы защитить гроздья от ветра; вкус — с минеральной ноткой, которую дает вулканическая почва.

---

• 26 сентября

Свободное время на о. Санторини, перелет: Санторини - Крит

Свободное время

Перелет: Санторини — Крит

Заселение в курортный отель

Отдых на побережье

Сегодня утром на Санторини свободное время, когда можно пойти куда глаза глядят и задержаться там, где вчера проехали мимо. Потом — перелет на Крит, заселение в курортный отель.

Свободное время на Санторини

“Villa Livadaros” стоит в деревне Картерадос — тихом месте в двух километрах от Фиры, до которой можно дойти пешком минут за двадцать пять. Картерадос сама по себе заслуживает прогулки: традиционные кикладские дома, вырубленные в вулканической породе, узкие улочки, церковь с голубым куполом и ни одного туристического магазина. На вилле есть бассейн с лежаками — можно просто провести утро у воды. Если хочется чуть большего — прогуляйтесь до Фиры по дороге через виноградники: в столице острова кафе на краю кальдеры открываются рано, и утренний кофе с видом на вулкан — из тех вещей, которые запоминаются. Ближайший пляж — Монолитос, два с половиной километра от виллы: песчаный, мелкий, спокойный, без толп.

---

• 27 сентября

Экскурсия в Кносский дворец и на плато Лассити

Завтрак в отеле

Экскурсия в Кносский дворец и на плато Лассити

Вчера прилетели на Крит, обживались и привыкали к морю. Сегодня — первая экскурсия, и серьезная: Кносский дворец, где четыре тысячи лет назад существовала цивилизация, которая умела делать водопровод, многоэтажные здания и фрески, пережившие все, кроме землетрясений. Потом поднимемся на плато Лассити — восемьсот метров над уровнем моря, горы вокруг, ветряные мельницы и пещера, где, по преданию, родился Зевс.

Кносский дворец

Кносс — не замок и не храм, а целый город под одной крышей: тысяча с лишним комнат, дворы, лестницы, коридоры на нескольких уровнях. Минойцы построили его около 1900 года до нашей эры; дворец разрушался землетрясениями, его отстраивали заново, и окончательно он погиб около 1450 года до нашей эры — вероятно, от последствий того самого извержения на Санторини, кальдеру которого мы видели.

Именно из-за запутанной планировки дворца, по одной из версий, возник миф о лабиринте: древние греки, увидев руины, решили, что в таком здании легко заблудиться. По легенде, царь Минос держал здесь Минотавра — получеловека-полубыка, — а мастер Дедал построил лабиринт, из которого невозможно выйти. Тесей убил Минотавра, выбравшись по нити Ариадны. Быки действительно были важнейшим символом минойцев: на фресках дворца сохранились сцены прыжков через быка — акробаты перелетали через рога, и, возможно, именно этот ритуал породил образ существа, в котором человек и бык соединяются.

Тронный зал — старейший в Европе: каменное кресло, грифоны на стенах, алебастровые скамьи. Фрески (восстановленные Артуром Эвансом, что до сих пор вызывает споры среди археологов) изображают дельфинов, процессии, женщин с обнаженной грудью и сложными прическами. Дренажная система, световые колодцы для освещения нижних этажей, огромные кладовые с пифосами — глиняными сосудами высотой в рост человека, в которых хранили оливковое масло и вино.

Плато Лассити

Плато Лассити — высокогорная равнина на высоте восемьсот сорок метров, окруженная вершинами горного массива Дикти. Одиннадцать километров в длину, шесть в ширину, двадцать одна деревня по краям — чтобы ни один метр плодородной земли не пропадал под застройку. Люди живут здесь с неолита, больше восьми тысяч лет. Когда-то плато покрывали десять тысяч ветряных мельниц с белыми парусами, качавших воду для полива; сейчас большинство заменили насосами, но несколько восстановленных мельниц стоят на перевале у въезда.

Главная точка — Диктейская пещера над деревней Психро. Согласно мифу, именно здесь Рея спрятала новорожденного Зевса от его отца Кроноса, который пожирал своих детей из страха потерять власть. Нимфы выкормили младенца молоком козы Амалфеи. Пещера — не только мифологическая: минойцы использовали ее как святилище, археологи нашли здесь алтари и жертвенные дары; сейчас большинство находок — в Археологическом музее Ираклиона и в Эшмоловском музее в Оксфорде. Подъем к пещере — пятнадцать-двадцать минут по каменной тропе; внутри — сталактиты, сталагмиты и электрическая подсветка. С тропы открывается вид на все плато.

---

• 28 сентября

Отдых на побережье на о. Крит

Свободный день, отдых на побережье

После вчерашнего дня с Кноссом и горным плато — никакой программы. Море, бассейн, прогулка, сон после обеда — все, что хочется.

Сталис и окрестности

Отель стоит на дороге между Сталисом и Малией, в ста семидесяти метрах от моря. Пляж Сталис — песчаный, длинный, вход в воду пологий; в конце сентября вода еще +24–25°C, а толпы, которые бывают здесь в августе, уже рассосались. Вдоль пляжа — таверны, где жарят свежую рыбу и подают критский салат с местным сыром мизитра. На территории соседнего отеля — бассейн, которым гости могут пользоваться.

Если захочется размяться — можно взять велосипед на ресепшене и проехаться по побережью. В полутора километрах на восток — Малия, шумный курортный поселок с барами и магазинами. В четырех километрах дальше — руины минойского дворца Малии, второго по величине на Крите после Кносса; он менее отреставрирован, чем Кносс, зато тише и без толп — можно побродить среди камней почти в одиночестве. В другую сторону, на запад — Херсониссос с портом, магазинами и аквариумом. Но можно и никуда не ехать: провести день между пляжем и бассейном, пообедать в таверне на берегу и вечером посмотреть, как солнце садится в море.

---

• 29 сентября

Экскурсия в восточную часть Крита: Элунда, Спиналонга

Экскурсия в восточную часть Крита: Элунда, Спиналонга (дополнительная экскурсия, по желанию)

Сегодня едем на восток Крита — к заливу, где вода спокойная, как в озере, и к островку, история которого уместила в себя венецианскую крепость, османское поселение и последний лепрозорий Европы.

Элунда и залив Мирабелло

Элунда — маленький городок на берегу залива, закрытого от моря полуостровом и островками. Вода здесь прозрачная и тихая — волн почти не бывает. Под водой, у берега, лежат остатки древнего города Олус, затопленного то ли землетрясением, то ли медленным опусканием суши; при хорошей видимости с лодки можно разглядеть стены и мозаичные полы. В венецианские времена здесь добывали соль — мелководье залива для этого подходит идеально, и солеварни работали веками.

Спиналонга

До острова — пятнадцать-двадцать минут на лодке из Элунды. Издалека видны стены венецианской крепости, построенной в конце шестнадцатого века для защиты залива от османов. Крепость оказалась настолько неприступной, что Венеция удерживала Спиналонгу еще сорок шесть лет после падения всего остального Крита: остров сдали только в 1715 году, последним из всех венецианских владений на острове.

После ухода османов в 1903 году на острове устроили лепрозорий. Больных свозили со всего Крита, потом — со всей Греции. На пике здесь жило больше тысячи человек. Они построили себе школу, магазины, таверны, церковь, даже кинотеатр. Женились, рожали детей. Местные называли Спиналонгу «островом живых мертвецов» — не потому что жизнь здесь была невыносимой, а потому что обратного билета не существовало. Лекарство от проказы нашли только в конце сороковых, колонию закрыли в 1957 году — одной из последних в Европе. Последним остров покинул священник.

Сегодня на Спиналонге — полтора километра тропы вдоль крепостных стен и руин поселка. Входят через тоннель, который прозвали «вратами Данте»: через него когда-то проходили больные, попадая на остров, откуда не возвращались. Дома полуразрушены, но кое-где сохранились побеленные стены, следы детских игр на порогах, ставни. После романа Виктории Хислоп «Остров» (2005) Спиналонга стала вторым по посещаемости местом на Крите после Кносса.

---

• 30 сентября

Экскурсия в крепость в Ретимно

Третья экскурсия на Крите — и снова венецианский след. Ретимно — город, который Венеция построила как перевалочный пункт между Ханьей и Ираклионом, а сегодня это один из самых красивых старых городов на острове: узкие улочки, минарет рядом с колокольней, венецианская гавань с маяком и крепость на холме, видная из любой точки.

Крепость Фортецца

Холм, на котором стоит крепость, назывался Палеокастро — «старый замок» — задолго до венецианцев: здесь был акрополь античного города Ритимна с храмом Артемиды. Венеция начала строить Фортеццу в 1573 году, после того как пират Улудж-Али с сорока галерами разорил город и показал, что прежние укрепления ничего не стоят. Строили семь лет; в работах были заняты больше ста тысяч критян и сорок тысяч вьючных животных.

Крепость — звездообразная в плане, с шестью бастионами, периметр стен — тысяча триста метров. Внутри — целый город: резиденция ректора (венецианского губернатора), собор Святого Николая, арсенал, пороховые склады, цистерны для воды, казармы. Первоначально венецианцы хотели переселить за стены весь Ретимно, но места не хватило — крепость осталась цитаделью для администрации и гарнизона, а горожане укрывались здесь только в случае осады.

Осада наступила в 1646 году. Османы подошли к Ретимно, население набилось в Фортеццу; через полтора месяца — болезни, голод, нехватка пороха — венецианцы сдались. Турки переделали собор в мечеть Султана Ибрагима, пристроили минарет и равелин перед главными воротами, но в остальном мало что изменили. Мечеть стоит и сегодня — купол с нишей михраба внутри бывшего христианского храма, одно из самых наглядных свидетельств того, как перекраивалась история Крита. Во Вторую мировую немцы использовали крепость как тюрьму для критских партизан.

Сейчас внутри Фортеццы — открытое пространство с руинами, восстановленными бастионами и театром под открытым небом, где летом играют пьесы критского Ренессанса. Виды с бастионов — на венецианскую гавань, черепичные крыши старого города и море до горизонта.

Старый город Ретимно

Под крепостью — лабиринт улочек, где венецианская и османская архитектура стоят бок о бок. Венецианская гавань с круглым маяком — маленькая, уютная, с рыбацкими лодками и тавернами по краю. Мечеть Нерадзе — бывшая венецианская церковь с минаретом и двумя молитвенными балконами; сейчас в ней проходят концерты. Фонтан Римонди шестнадцатого века — три львиных головы, из которых течет вода, — до сих пор работает. Магазины, кафе, лавки с критской керамикой и оливковым маслом — все это в домах, которым по четыреста-пятьсот лет.

---

• 01 октября

Свободный день, отдых на пляже

---

• 02 октября

Перелет: о. Крит - Афины, экскурсия по Афинам

Заселение в отель в Афинах

Обзорная экскурсия по Афинам

Сегодня перелетаем в Афины, и это последний полный день маршрута: обзорная экскурсия по городу, который изобрел демократию, философию и театр, а потом двадцать пять веков менял хозяев и как-то остался собой.

Афины

Акрополь — скала высотой сто пятьдесят шесть метров посреди города. Люди жили здесь с четвертого тысячелетия до нашей эры, но то, что мы видим сегодня, — результат одного короткого всплеска: за пятнадцать лет, с 447 по 432 год до нашей эры, при Перикле построили Парфенон, Пропилеи, храм Афины Ники и начали Эрехтейон. Двадцать две тысячи тонн пентелийского мрамора, доставленного с горы в шестнадцати километрах. Весь проект — под руководством скульптора Фидия, который создал для Парфенона двенадцатиметровую статую Афины из золота и слоновой кости (статуя не сохранилась).

С тех пор Парфенон успел побывать храмом, казной, византийской церковью, мечетью с минаретом и пороховым складом. Пороховой склад и погубил здание: в 1687 году венецианское ядро попало в хранилище боеприпасов, и центральная часть храма взлетела на воздух. В начале девятнадцатого века лорд Элгин вывез значительную часть скульптур в Лондон, где они до сих пор — и Греция до сих пор требует их обратно.

Эрехтейон — храм с шестью кариатидами: женские фигуры вместо колонн, несущие на головах каменную крышу. Те, что стоят на Акрополе, — копии; пять оригиналов в музее Акрополя, шестой — в Британском музее (тоже Элгин). Храм Афины Ники — крошечный, на самом краю скалы, виден издалека.

У подножия Акрополя — Плака, старейший жилой район Афин, который называют «кварталом богов». Узкие улочки, неоклассические особняки, византийские церкви, таверны с террасами. Внутри Плаки прячется Анафиотика — квартал, который выглядит как кикладская деревня: белые стены, синие ставни, горшки с геранью. Его построили в девятнадцатом веке каменщики с острова Анафи, приглашенные строить королевский дворец, — они поселились у Акрополя и воспроизвели родной остров прямо на афинском склоне.

Площадь Монастираки — блошиный рынок, мечеть, вид на Акрополь. Площадь Синтагма — парламент и смена караула эвзонов в юбках и помпонах, которая происходит каждый час и особенно торжественно — по воскресеньям.

---

• 03 октября

Свободное время в Афинах, перелет: Афины - Стамбул

Завтрак в отеле

11:00 освобождение номеров

Свободное время в Афинах

19:00 трансфер в аэропорт

22:00 - 23:35 перелет: Афины — Стамбул рейсом а/к Turkish Airlines TK 1846 Пересадка в Стамбуле 1 час 30 мин

Утром освобождаем номера, вечером — трансфер в аэропорт. Между этими событиями — свободное время в Афинах: можно вернуться туда, куда вчера не хватило времени, или провести день иначе — без античности, в ритме обычного греческого города.

Свободное время в Афинах

Если не хватило Акрополя — рядом с ним стоит Музей Акрополя: современное здание со стеклянным полом, через который видны раскопки, и залом на верхнем этаже, развернутым точно по оси Парфенона. Здесь хранятся оригиналы кариатид, фрагменты фронтонов и фриза — то, что не увез Элгин. На пустых местах в экспозиции — гипсовые копии лондонских мраморов, и этот контраст — намеренный и красноречивый.

Национальный археологический музей — один из крупнейших в мире: золотая маска Агамемнона, бронзовый Посейдон (или Зевс — спорят до сих пор), антикитерский механизм — древнегреческий аналоговый компьютер второго века до нашей эры, вычислявший положение планет. До музея — пятнадцать минут на метро от Синтагмы.

Для тех, кому хочется просто гулять и есть: в Плаке и на Монастираки — десятки кафе и таверн. Сувлаки в пите — фастфуд, которую афиняне едят на ходу; лучшие места — не на туристических улицах, а в переулках. Лукумадес — горячие пончики с медом и корицей — продают в специализированных лавках. Кофе по-гречески варят в джезве и подают с холодной водой; фраппе (холодный растворимый кофе со льдом и молоком) — греческое изобретение, которое здесь пьют круглый год.

Что привезти из Афин

Оливковое масло — греческое, особенно критское, считается одним из лучших; в лавках Плаки продают в жестяных банках, удобных для перевозки. Мед — тимьяновый с островов, густой и ароматный. Мастика — смола мастикового дерева с острова Хиос: добавляют в сладости, ликеры и жевательную резинку; вкус ни на что не похожий. Узо — анисовая водка, которая мутнеет при добавлении воды. Керамика — тарелки и вазы с античными сюжетами; в Плаке и на Монастираки от дешевых сувениров до ручной работы. Губки — натуральные морские, особенно с островов Додеканеса; продают на рынках. Комболои — четки-антистресс, которые греческие мужчины перебирают в руках; красивые бывают из янтаря, коралла, полудрагоценных камней.

---

• 04 октября

Перелет в Санкт-Петербург

01:05 - 04:50 перелет: Стамбул — Санкт-Петербург рейсом а/к Turkish Airlines TK 0400